Про фото

Изготовление панорамы – отличный технический приём, позволяющий перешагнуть через некоторые ограничения возможностей фотоаппаратуры. Раньше «сшивание» цифровых фотографий (про «плёночную» эпоху я уж и не говорю) было делом муторным и трудоёмким, так как использование ранних версий программного обеспечения для автоматизированного создания панорам давало весьма убогие результаты, и приходилось делать всё вручную. Да, трудные были времена… Теперь же имеются программные инструменты, поистине волшебные по своим возможностям, и создание фотопанорам превратилось из кропотливого труда в увлекательное занятие.

Создание панорам помогает решить две основные задачи. Зачастую (но не всегда) первоочередной задачей является расширение поля зрения: допустим, вы на вершине горы, а пред вами – великолепный вид, который никак не влезает в кадр полностью; в этом случае, сделав несколько кадров и сшив их воедино, вы сможете показать всё увиденное во всей красе на одном фото. Однако есть также задача, которая выполняется всегда, вне зависимости от того, является ли она первоочередной: создание изображения с большей разрешающей способностью, чем позволяет вам ваша фототехника.

На этом сайте есть статья о том, что количество пикселей имеет гораздо меньшее значение, чем другие технические параметры камеры, не говоря уже о смысловом содержании фото. Да, это так. В статье говорится, что существенной разницы между 5 и 8 мегапикселей вы на реальных отпечатках не увидите. Да, это так. А вот разницу между 8 и 80 мегапикселей вы увидите легко – если отпечаток будет крупный, конечно. Возможность сшить множество кадров воедино предоставляет возможность создавать чрезвычайно детализированные изображения, которые, до некоторой степени, наглядно демонстрируют переход количества в качество: даже на очень крупных отпечатках становится виден каждый листик на дереве, каждый кирпичик стены здания. Впечатление от такого изображения совершенно иное, нежели от того же сюжета, но сфотографированного одним кадром.

Аппетит приходит во время еды. Вначале вы будете робко экспериментировать, сшивая небольшое количество кадров, а затем, осмелев, попробуете создавать гигантские сверхдетализированные изображения из десятков и даже сотен отдельных снимков. Вы будете многократно заворожено любоваться тем, как созданное изображение целого городского района можно всё увеличивать и увеличивать до тех пор, пока не станут видны автомобильные номера и лица людей. И наконец, вы вдоволь наиграетесь с экстремальными размерами, и найдете для себя некую золотую середину :).

Всё, завязываем со вступлением, переходим к делу. Начинать нужно, во-первых - с начала, а во-вторых - с лёгкого, так что сперва поговорим о железяках.

Для «правильной» панорамы нужны не только «правильные» исходные кадры (это само собой), но и «правильное» техническое оснащение – и здесь имеются в виду не фотопринадлежности, а компьютер и программное обеспечение.

В принципе ничего особенного не требуется. От мощностей вашего компьютера зависит лишь время, требуемое для получения результата: изготовление панорамы из сотен кадров на слабеньком компьютере с одноядерным процессором может легко занять несколько часов. Единственное, что вам понадобится совершенно обязательно – это пространство на диске: сами фотографии займут какое-то место, сама панорама займёт намного больше (далее станет ясно почему), а требования для комфортной обработки панорамы в Photoshop – вообще отдельный разговор.

Размер панорамы из трёх-четырёх десятков кадров может легко достигнуть, и даже с ходу превысить 500 мегабайт, а при ещё большем количестве кадров размер готовых панорам будет измеряться уже гигабайтами. Ловушка здесь заключается в том, что даже на маломощном компьютере вы сможете сшить большую панораму, оставив его работать на ночь – но если размер готовой панорамы превышает размер оперативной памяти вашего компьютера, дальнейшая обработка становится чрезвычайно трудной задачей, практически невыполнимой. Вы взбеситесь до белого каления и разнесёте компьютер на куски топором, прежде чем Photoshop сможет осуществить хотя бы два-три простейших действия над вашим творением.

Для комфортной работы с панорамами желателен компьютер с двумя или более процессорными ядрами, и большим объёмом оперативной памяти (4Гб не помешают, а если у вас меньше 2Гб, то готовьтесь к ощутимым «тормозам»). Про дисковое пространство мы уже говорили. Рассматриваемое далее программное обеспечение, как и большинство аналогов, умеет загружать любое количество процессорных ядер на полную катушку. У меня у самого на процессоре Core2Duo 2 ГГц и 3 Гб оперативной памяти панорама из 140 8-мегапиксельных кадров рассчитывается за несколько минут, и затем генерируется в течение ещё примерно 40 минут. Если понизить приоритет выполнения программы, во время её работы можно даже кино смотреть; это может увеличить время выполнения минут на 5, но зато так веселее

Теперь поговорим об интересном – о фотосъёмке.

Для того, чтобы получить хорошую панораму необходимо соблюсти несколько условий:

1. Кадры должны в некоторой степени друг друга перекрывать, т.е. частично захватывать одну и ту же область. У некоторых компактных камер есть даже специальный режим, при котором в видоискателе отображаются особые рамки, которые помогают сориентироваться и обеспечить это перекрытие.

2. Все кадры должны быть сделаны на одном и том же фокусном расстоянии; изменять его, т.е. делать кадры с разным зумом, нельзя.

Фокусное расстояние следует подбирать ближе к середине всего диапазона объектива. В крайних положениях зачастую имеют место геометрические искажения изображения, а ближе к середине диапазона они чаще всего минимальны. Большой точности не нужно: мысленно грубо поделите диапазон значений на четыре части и старайтесь, чтоб выбранное значение находилось примерно в пределах средних двух частей. К примеру, если диапазон зумирования объектива 28-135 мм, старайтесь выставить его на 50-110 мм. На компактной камере можно просто на глаз выставить примерно средний зум. Использование фиксированного объектива (в диапазоне примерно от 50 до 90 мм) является идеальным вариантом: они обычно дают более высокое качество при почти абсолютном отсутствии геометрических искажений.

3. Установки баланса белого и экспозиции должны быть ручные. Особенно это касается баланса белого; как правило, панорамы делаются под открытым небом. Так что проблем быть не должно: выставьте ББ на солнечный свет либо пасмурную погоду (по ситуации), и всё будет в порядке. Вы всегда можете сделать пробный кадр и посмотреть, всё ли в порядке с цветопередачей и экспозицией. С экспозицией можете поступить так: сконфигурируйте кадр так, чтобы как можно больший кусок будущей панорамы попал в кадр (запрет на зум пока не действует можете смело ставить наибольший угол обзора) и измерьте экспозицию. Затем выставьте её показатели в ручном режиме и не меняйте их до тех пор, пока не закончите снимать панораму. В принципе, программа для сшивания панорам может выправлять разницу в яркости отдельных кадров, но это свойство лучше оставить на крайний случай; старайтесь возлагать на искусственный интеллект как можно меньше, и как можно больше – на свой собственный :). Если же вы вдруг забудете выставить постоянную экспозицию, тогда можно попытаться сшить панораму, понадеявшись на возможности программного обеспечения.

3а. Старайтесь также выставить ручную фокусировку. Если вы снимаете пейзаж, и фокусировка производится на бесконечность или почти на бесконечность, постарайтесь после фокусировки выключить работу автофокуса (на зеркальных камерах это, как правило, возможно), оставив его в нужном положении. Для подстраховки во время установки экспозиции попробуйте выбрать экспопару с немного зауженной диафрагмой для обеспечения большей глубины резкости.

4. Панораму, растянутую по горизонтали (а так чаще всего и бывает) лучше всего снимать кадрами с вертикальной компоновкой: таким образом увеличивается разрешающая способность по вертикали.

5. После того, как вы, глядя на объект съёмки, решили для себя, какой должна быть ваша панорама, добавьте к воображаемой картинке щедрые «поля», которые вы потом, вероятнее всего, обрежете. При съёмке панорамы всегда лучше захватить побольше лишнего пространства со всех сторон: вы заранее знаете, что обрежете много краёв, но трудно заранее предугадать, КАК ИМЕННО их придётся обрезать. Так что не жалейте, захватите побольше пространства и по бокам, и сверху, и снизу; не жадничайте – вы ведь не тратите дорогостоящую плёнку :).

6. Снимать панораму можно с рук, штатив для этого не обязателен. Не сходите с выбранной точки съёмки, просто поворачивайтесь на ней в стороны по мере необходимости. Кадры должны быть ровные; просто делайте всё от вас зависящее, чтобы избежать перекосов, а небольшие огрехи программа исправит сама.

7. Для того, чтобы программа для сшивания панорам могла определить какой кадр где расположить, на каждом из них хотя бы немного должны быть видны какие-то чёткие объекты. Кадры, состоящие просто из голубого неба, могут впоследствии вызвать проблемы, равно как и море без посторонних объектов.

Теперь рассмотрим всё то же самое, но в контексте процесса съёмки. Допустим, перед нами раскинулся вот такой вид:

Рамкой отмечена интересующая нас область. Учтите – это на картинке всё так чётко и ясно, потому как она уже готовая, а в реальности вы не будете точно знать, как именно в точности вы обрежете панораму, так что захватывать снимаемую область нужно с общирными «полями».

Захватываем как можно больше из интересующей нас области в кадр и измеряем экспозицию. Естественно, нужно заранее в инструкции к камере посмотреть, как это делается Устанавливаем камеру в ручной режим и вводим нужную экспозицию. Устанавливаем баланс белого в положение «солнечное освещение».

Подбираем зум для съёмки. Интересующая нас зона весьма узкая, так что панорама в два ряда может оказаться вполне достаточной, а уж трёх будет хватать выше крыши. Выберем вариант «выше крыши». Подберём такой зум, при котором середина нужной нам зоны впритык попадает в один средний ряд. В этом случае части верхнего и нижнего ряда дополнят кадр, а самые верхние и нижние края мы обрежем. По бокам можно отснять лишнее пространство таким образом, чтобы крайние левые и правые кадры казались практически полностью лишними – но мы уже договорились не жадничать.

Итак, мы подобрали нужный нам зум. Наводимся на резкость и отключаем автофокус, если это возможно. Всё, можно начинать.

Кадры желательно делать рядами – так легче ориентироваться. Допустим, верхний ряд у нас будет захватывать верхушки деревьев и объектов. Верхний край среднего ряда мы тоже будем равнять по верхушкам, а верхний край нижнего ряда – по нижним очертаниям основных объектов съёмки. Следите за тем, чтоб каждый следующий кадр немного перекрывал предыдущий, а также налагался верхней кромкой на предыдущий ряд. Количество кадров не имеет значения, не жадничайте, допускайте щедрое перекрытие кадров – избыточность всё же лучше, чем дырка в готовой панораме.

Вот, в общем, и всё. Последняя рекомендация: перед и после каждой панорамной серии делайте кадры-разделители, пусть в них попадёт что-нибудь нерезкое или одноцветное. Впоследствии они вам помогут определить, где заканчивается одна панорама, и начинается другая – ведь вы можете попробовать несколько раз немного по-разному фотографировать один и тот же вид, и тогда разделение серий с похожими кадрами может оказаться проблемой, если только вы не вставите между ними эти бросающиеся в глаза лишние кадры.

Теперь о программном обеспечении.

Инструментов для сшивания панорам на самом деле немало. Я рекомендую Autopano Pro - с этой софтиной вы получите прекрасные результаты с минимальными усилиями. Есть «дешёвый и сердитый» и бесплатный, но намного менее удобный вариант Autostitch. Об остальных упоминать не буду – Google вам в руки.

Autopano Pro существует для разных платформ. Одни и те же версии для разных платформ выглядят практически одинаково.

После запуска вас встречает такое вот окно:

Найдите в меню пункт Preferences или Options – где он в версии для Windows я не знаю, а на Macintosh этот пункт меню у всех программ всегда в одном и том же месте Окно установок программы разделено на пять закладок.

Здесь, вероятнее всего, вам захочется увеличить до максимума Cache size – если объём памяти позволяет, конечно. Кроме того, желательно выставить количество CPU в соответствии с количеством процессорных ядер, если вы хотите, чтоб они все использовались, конечно.

Вверху Quality of detection ставим на High. Количество Key points можно не менять. Force every image to be in the same panorama можно включить, если вы сами определяете наборы файлов для панорам, или выключить, если предпочитаете, чтоб программа сама искала последовательности для панорам во всём том, что вы наснимали. Да, это так: после прогулки, на которой вы снимали и панорамы, и отдельные кадры, программе можно подсунуть сразу всё – и она вполне самостоятельно выудит из отснятого материала панорамы… в большинстве случаев. Однако, как я уже говорил, старайтесь возлагать на искусственный интеллект как можно меньше, и как можно больше – на свой собственный :). Рекомендую самостоятельно определять, какие именно кадры вы хотите сшить, и приказывать программе использовать их все, включив параметр Force every image to be in the same panorama.

Немного ниже вы можете указать программе, куда складывать файлы проектов панорам – это не сами панорамы, а лишь файлы, в которых содержится информация о том, из каких файлов они состоят, и как их сшивать - и задать маску имени для них. Кнопки со знаками вопроса справа помогут вам в этом.

Здесь вы можете включить параметр Strong algorithm – самый первый. Остальное можно всё оставить как есть.

Эти параметры влияют исключительно на превью панорамы до её финального расчёта, так что, по сути, они не особо важны. Для удобства можете подобрать параметр размера так, чтоб он вписывался в размер вашего монитора.

Здесь указываются параметры окончательного расчёта панорамы – и эти параметры важны. Размер, мне кажется, вы захотите выставить максимальный – иначе зачем вообще делать панораму, если потом искусственно её уменьшать? Немного ниже устанавливаются алгоритмы интерполяции – поставьте так, как на иллюстрации.

Далее идут установки файла панорамы. Рекомендую выбрать формат TIFF – он хоть и требует много места, зато он не сжатый с потерями, и позволяет при необходимости создавать файлы в 16-битном цвете. Компрессию в TIFF не выставляйте – это напрасная потеря времени и ресурсов при практически нулевом результате. Показатель DPI желательно сразу выставить тот, который вам потребуется при печати – вероятнее всего, это 300.

Ещё ниже указывается путь для складирования готовых панорам и маска для названий файлов. Щёлкнув по знаку вопроса справа можно открыть окошко, в котором расшифровываются компоненты маски.

Последний параметр – звуковой файл, который будет вам возвещать об окончании работы программы над панорамой. Решайте сами, насколько это для вас важно.

Итак, после окна установок мы вернулись к тому же, с чего начинали. Щёлкаем по кнопке добавления набора файлов и получаем вот что:

Есть два способа добавить файлы. Можно открыть обычное окно Open:

А можно выделить нужные файлы в Explorer/Finder и перетащить их куда надо:

Теперь щёлкаем по большой красивой зелёной кнопке, и программа начинает думать:

Плодом раздумий будет одна (или несколько, если вы предоставили выбор программе) вчерне собранная панорама:

Щёлкаем по кнопке редактирования и попадаем в соответствующее окно:

Можно было, конечно, сразу перейти к окончательной отрисовке, щёлкнув по кнопке с синей шестерёнкой – но в окне редактирования гораздо лучше видно, насколько хорошо собрана панорама. Чаще всего всё в порядке – программа очень уж умная; на мелкие огрехи, типа полупрозрачных людей, не обращайте внимания – это всё будет исправлено при окончательной отрисовке. Сейчас главное – убедиться, что в целом всё верно подогнано и сшито, кадры не накладываются друг поверх друга и не стоят на явно неверных местах. Если это произошло, необходимо редактирование, но это целая отдельная тема, её долго и непросто описывать, так что извольте покопаться сами. Однако, если вы всё правильно отсняли, проблем не будет.

Щёлкаем по синей шестерёнке вверху и начинаем окончательный рендеринг панорамы. Нас встречает окно параметров файла панорамы – такое же, какое было среди окон установок выше. Если вы не хотите использовать то, что мы ранее установили по умолчанию – воля ваша; в ином случае просто щёлкните кнопку Render в нижнем правом углу.

Обратите внимание на переключатель приоритета процесса рендеринга вверху. Я рекомендую выставлять его на Idle, т.е. минимальный приоритет: в этом случае программа не сможет помешать работе системы, которой будет необходимо высвобождать оперативную память для вашей гигантской панорамы, а вам это поможет убить время за просмотром какой-нибудь киношки.

Обратите внимание: процесс, если ему позволить в установках, практически полностью загружает оба ядра процессора. Дадите ему четыре – загрузит и четыре.

Вот в общем-то и всё. По окончании рендеринга вы получаете готовый файл, ничего специально отдельно сохранять не нужно. При закрытии программы она может спросить вас, хотите ли вы сохранить панораму – но речь идёт о файле проекта. Если сама панорама получилась хорошо, вряд ли он вам понадобится.

Изучать Autopano Pro в деталях предоставляю вам самим – в ней много всего интересного. Обратите внимание, к примеру, на возможность автоматической пакетной обработки – можно забросить несколько наборов файлов, и приказать всё рассчитать и отрисовать автоматически. Пусть работает, пока вы спите